从内罗毕乘坐小飞机到拉姆岛要近2个小时，在最后的几分钟航程里，蔚蓝色的海湾、绿色的丛林与白色的建筑群在脚下编织成一幅清丽无比的图画。

　　从小小的拉姆机场出来，乘着阿拉伯人流传下来的单桅三角帆船（当地人称作dhow）前往拉姆岛，据说600年前郑和下西洋来到肯尼亚，第一个登陆的就是拉姆小岛。

现在的拉姆博物馆里还陈列着自几个世纪以来的中国古瓷、纺织品、交椅，甚至还有手动面条机。据说当时很多中国水手由于船舶损坏不得不在这里定居，现在拉姆岛对面的帕泰小岛上就有一个叫上海村的村落，村里大部分人有中国人的血统。拉姆岛是拉姆群岛人口最密集的一个岛，目前有1.7万人，99%是穆斯林，之所以人口在此集中，是因为只有拉姆岛才能打出没有咸味的地下水。

　    踏入拉姆岛的那一刻不禁让人怀疑，这里是东非吗？林立的白色墙壁围出的一条条细窄的小巷，一身黑袍把自己包裹的一丝不透的女人，头戴伊斯兰帽的男人，驮着袋子的驴子，静静泊在海边的Dhow木船——拉姆完全是一个中世纪伊斯兰世界，难怪拉姆古城2001年被收入世界文化遗产。

　　阿拉伯商人不仅带来了穆斯林文明，也把毛驴带到了岛上。现在的拉姆以“驴岛”闻名于世，驴子是岛上唯一的交通工具。只有17,000个居民的小岛居然驴子就有6,000头。因为货物运输基本靠驴，除此以外就是靠人力拉的平板车。因此驴子在此享受着很高的地位。

　　岛上甚至有一家驴子医院，专门给岛上生病的驴子免费治疗，并且喂养失去母亲的小驴。在海岸边小巷里“得得得”的行走者的驴子也成了小岛的一道风景，骑驴也就成了游客们一试身手的游戏。

 

　　 谜一般的小巷

　　拉姆有许多值得探索的地方，建筑尤其独特。绝大多数建筑物都可以追溯到18世纪或之前，建筑材料取源于当地，包括墙壁用的珊瑚石，支撑木门用的红树林柱子，以及雕刻复杂的百叶窗。徒步是探寻拉姆最好的方式，从岛的这一头步行到那一头，走直线只要40分钟，乘坐快艇5分钟，而多数游客会选择坐Dhow，沧桑而浪漫的木帆船。

　　岛上到处是谜一样的小巷。在这些小巷的盘绕下，21世纪的拉姆跟400多年前并没有太大差别。戴着圆帽的黑人男子、穿着长袍的小孩、载着货物的驴子，皆在狭窄的巷弄里钻进钻出，一天五次的回教吟唱祈祷，清朗地在小巷里回绕。和周边印度洋上的其他热闹小岛相比，拉姆岛的居民还保持自己一直以来的生活，游客的来去并没有影响到他们的自得其乐。

　　拉姆岛上除了海边的一条道路稍宽一点，几乎没有像样的道路，基本上都是只容两人并排行走的小巷。当然，不必担心搬运货物避让的问题，小巷每隔3-5米，定有一户人家门前留出一块凹进的空地，造上一排石凳，供自家亲朋或来往行人避让、休息甚至睡上一觉。

　　徜徉在拉姆城内，感觉奇趣。大街上满是芳华老去的建筑，小巷里残旧不堪的楼房旁掩映着艳丽无比的树与花；驴子任劳任怨地驮着沉甸甸的口袋；猫儿在巷子口密谋着夜间的行动；黑衣女人翩然走过，留下令人遐想的背影。

这里是肯尼亚唯一没有犯罪记录的地方，岛上居民友善，在街头拍照时，总有可爱小童对镜头微笑，过路人更多会说声Jambo(你好)，就是这种亲切态度，不但教人放下在昏暗街巷漫游的戒心，更会深深爱上这个可爱小岛。

 

　　 渔船上的海鲜大餐　　

　　游古城可以靠双脚，要见识拉姆与印度洋的另一种美，则要靠传统的单桅三角帆船。漫游拉姆以北的群岛，当中最热门的是曼达小岛。出海那天，天气阴阴的，雨就要下来的样子。同行的几个男士还是兴致勃勃地下海，仅管天气不好，水中珊瑚还是若隐若现

如果天气晴朗，可以看见成群成群的热带鱼、海星、大蚌。近岸的红树林旁，当地人拿着竹篓网螃蟹，这里的螃蟹有盘子那么大又便宜，5美元就能买一公斤，当晚的宵夜便有了着落。

　　那天晚上，船夫把船停在海湾的中间，我们就着船上的木炭炉烧烤。对面是拉姆岛上的点点灯火，头上是若隐若现的星光，迎面吹来凉爽的海风，嘴里是爽嫩鲜甜的螃蟹肉，那叫一个美啊……